Тема: Веста. Левая и Правая усиленные опоры ДВС - КПП

Дата публикации: 20-11-2023
* Все значимые параметры актуальны на момент выпуска публикации.

Эта страница имеет облегченную турбо-копию для мобильных устройств: Нажмите Здесь для перехода

Опоры двигателя (они же "подушки двигателя") на Ладе Весте имеют далеко не лучшие отзывы.

Правая опора (верхняя около бачка с антифризом) выглядит внушительно, но на деле изнашивается быстро. Левая опора (со стороны КПП) и выглядит отвратительно (по моему мнению) и изнашивается тоже быстро. Задняя опора (центральная "Гитара") в целом и выглядит не плохо и даже в стандартном (не усиленном) виде работает тоже неплохо, но из-за двух "боковых подушек" берёт на себя много нагрузки, поэтому именно она стала первой опорой, которую почти все веставоды посчитали плохой. При этом обе боковые подушки просто находятся в своих корпусах, без какого-либо крепления, поэтому при их износе, ДВС начинает жутко трясти, передавая большие вибрации на кузов.

В виду данных обстоятельств спрос рождает предложение и на рынке есть несколько вариантов усиленных опор ДВС для Весты. Данные усиленные подушки уже имеют крепление резиновой части к основе, поэтому и износ у таких деталей меньше, и вибрации по кузову передаются меньше, чем у заводских.

В случае если Вы решили заменить заводские опоры на усиленные, то меняйте левую (КПП) и правую (ДВС) сразу в паре. Скорее всего из-за износа одной, уже ухудшила свои свойства и вторая – в моём случае было именно так: из-за "подушатавшейся" левой начала интенсивно "умирать" правая. В общем, это просто совет, а не рекомендация к действию именно так.

В данной теме я расскажу какие усиленные опоры ставил на свою Весту, постораюсь описать установку и поделюсь своим впечатлением.

Заранее поясню. Речь пойдёт только об кастомных (не заводских) опорах для ВАЗовских ДВС 21129 (1,6 106 л.с.) и 21179 (1,8 122 л.с.) с коробками передач от ВАЗ и "реновскими" JR5/JH3. По состоянию на дату выхода этой публикации, на Весте с двигателем H4M я опоры ни разу не менял.

---

---

Сначала необходимо убедиться в наличии ВСЕГО необходимого инструмента и выполнить несколько простых условий.

В-первую очередь понадобится домкрат (желательно подкатного типа - он в данном случае будет наиболее удобным), но можно и бутылочный. Главное чтобы домкрат спокойно помещался под двигатель и было можно его в этом пространстве использовать. Стандартный домкрат Лады Весты НЕ ПОДОЙДЁТ вообще. Также нужна какая-либо доска для "прокладки" между домкратом и плоскотьсю ДВС-КПП. Домкрат нужен для удержания агрегатов "на весу" при снятии опор креплений, а также, при необходимости, регулировки высоты положения агрегатов при установке опор ("подушек"). Упирать домкрат в узлы агрегатов напрямую без "прокладки" крайне не рекомендую.

Желательно использовать динамометрический ключ для протяжки болтов крепежей с необходимым усилием (моментом затяжки). В принципе можно "протянуть в ручную", но лучше основываться на точных данных.

Для замены обеих опор Левой и Правой потребуются:
- Вороток ½ "трещотка большая";
- Вороток ¼ "трещотка малая";
- Удлинитель на вороток ½ большой, желательно, с возможностью углового изменения 15 градусов, длина около 25 см;
- Удлинитель гибкий на вороток ¼ малый;
- Головки торцевые ½ на 16 мм, 18 мм, 24 мм и TORX E12 (звёздочка) для работы с крепежом самой опоры;
- Головка торцевая ¼ на 10 мм для работы с площадкой АКБ;
- Ключ комбинированный (Рожковый-Накидной) на 10;
- Отвертки для работы с крепежом системы впуска (патрубки, корпус фильтра).

Перед выполнением работ по замене опор, необходимо снять защиту картера двигателя (если она есть).

Собрав необходимый инструмент, надо найти ровную площадку. Достаточно ровную, чтобы автомобиль при нахождении на нейтральной передаче и БЕЗ ручника никуда не скатывался. Такое условие необходимо для соблюдения ровного "подпора и вывешивания" агрегатов ДВС/КПП при снятии опор. Найдя такое место, автомобиль всё же лучше "поставить на ручник".

Когда автомобиль готов к работам, убедитесь, что ключ зажигания извлечён из замка и двигатель остыл. Выполнять работы при неостывшем ДВС не рекомендую - рискуете в первую очереддь обжечься об некоторые детали, а во-вторых, необходимо чтобы все резьбовые крепления также не были горячими, иначе рискуете повредить резьбу.

Далее опишу замену опор. Возможно, будут пропущенны некоторые фотоматериалы, поскольку не всегда удобно производить работы и одновременно проводить фотофиксацию.

---

---

Замена / Установка Левой опоры-подушки КПП Веста

Самая сложная из замен.

В качестве левой опоры, мной был сделан выбор в пользу подушек от "Точка Опоры".

Перед заменой самой левой опоры, необходимо снять несколько деталей.

В первую очередь снимаем почти весь впускной тракт. Снимаем и убираем в сторону воздушный резонатор или патрубок "вариаторной" весты - зависит у кого что стоит. Убираем короб воздушного фильтра (стандартный или от весты-спорт, опять же, зависит у кого что установлено).

Отсоединяем и убираем в сторону Аккумулятор. Важно помнить, что сначала отключается Массовая клемма (МИНУС), и только затем снимается "Плюсовая".

Далее будет немного неудобная работа. Необходимо снять площадку, на которой стоит АКБ. Здесь необходим маленький вороток-трещотка с гибким удлинителем и торцевой головкой на 10 мм. Все гайки крепежа расположены под площадкой, определять место придётся "на ощупь". Всего мест крепежей - Четыре. К двум из крепежей надо "подбираться" через квадратное отверстие в площадке, именно здесь наиболее удобно использовать гибкий удлинитель. Также необходимо отсоединить все крепежи проводки от самой площадки - здесь не ошибётесь, они все на виду.

Рекомендуется отключить проводку от блока ЭСУД (ЭБУ, "Мозги" - кому как нравится). Это позволит перемещать провода в момент установки кастомной опоры и не сломать клеммы. Процесс не сложный – на замках стрелочками указано как открыть-закрыть. При открытии замок выталкивает разъём из блока, при закрытии разъём соответственно встаёт в блок.

Подставляем домкрат под сочленение агрегатов ДВС-КПП и переходим к снятию старой заводской опоры.

Далее ВНИМАТЕЛЬНЕЕ - будет несколько условностей, которые надо делать последовательно.

Первым откручиваем болт крепежа, под которым находится пластинка упора короба фильтра. Верхний ближний к фаре. Можно сразу полностью выкручивать. Пластинку убираем в сторону. Используется торцевая головка на 16 мм.

Вторым номером откручиваем два болта крепления опоры к кронштейну КПП (на самом "языке" опоры). Здесь используем торцевую головку на 18 мм. В данный момент надо следить за вывешиванием агрегата (ДВС-КПП), если он начнёт опускаться, то при помощи домкрата приподнимаем до прежнего уровня. Болты выкручиваем полностью.

Третьими на очереди идут болты крепежа кронштейна к самой КПП. На фото с номерами очерёдности, у меня вид кронштейна КПП 21807, поскольку свой вариант для JR5 я просто забыл сфотографировать, но суть одна и та же - 3 болта крепления. На ВАЗовских КПП скорее всего будут болты Торкс Е12, у меня на JR5 были под торцевую головку на 16 мм. Кронштейн с КПП снимается обязательно, поскольку, "подобраться" к боковым болтам крепления опоры будет или крайне сложно или вообще невозможно.

Последними откручиваем болты самого крепежа опоры к кузову. Один из них мы вывернули ранее первым. Последовательность роли не играет. Откручиваем болты и убираем заводскую опору. Здесь опять используем торцевую головку на 16 мм.

На этом снятие старой опоры завершено. Если Вы меняете её на заводской вид, то просто собирайте всё в обратной последовательности. НО если меняете на кастомные опоры, то порядок установки меняется.

Кастомные опоры имеют "разборный вид", т.е. крепление к кузову идёт отдельно от самой подушки и кронштейна.

Далее я буду основываться на установке опоры для КПП JR5, но в целом суть сборки полностью подходит и для КПП ВАЗ.

Перед установкой любой опоры КПП, рекомендую обработать место крепления к кузову хорошим антикоррозийным средством. Рекомендаций у меня нет - каким понравится таким и обработайте.

---

---

Сборку кастомной опоры начинаем с установки крепёжной части к кузову. Она крепится также четырьмя болтами. НО тот болт, который мы выкручивали первым при снятии опоры, надо оставить НЕ затянутым для площадки-упора короба фильтра. Остальные 3 болта протягиваем полностью.

При сборке, я лично, использовал синий фиксатор резьбы. Это не является обязательным действием, но мне так было спокойнее. Всё-таки это вибронагруженная деталь.

Крепление площадки опоры к кузову производим болтами под торцевую головку на 16 мм. Момент затяжки болтов крепления опоры к кузову равен 6-7 Кгс.м (или 58,8 – 68,6 Н.м).

Обычно вторая часть, состоящая из самой подушки и кронштейна, уже соединены между собой. Если нет - соединяем, но не затягиваем. Необходимо чтобы болт и шайба были вставлены со стороны, которая идёт к кузову. Гайка и гровер ставятся со стороны двигателя. Смотрите на фотографиях ниже - будет понятно.

Первым делом прикручиваем кронштейн с подушкой к самой КПП. В комплекте кастомных опор идут болты крепежа. В случае для JH3-JR5, берём два болта от крепления к кузову (вместо которых ранее поставили длинные).

Крепление кронштейна к КПП производим болтами под торцевую головку на 16 мм. Момент затяжки болтов крепления кронштейна КПП равен 6 Кгс.м (или 58,8 Н.м).

Если прикрученная ранее к кузову часть мешает установить кронштейн, то вполне допустимо немного приспустить агрегат. Главное не опустить сильно - надо делать всё аккуратно.

Далее совмещаем две части (кузовную и подушку на кронштейне). Для этого также используем домкрат. Если отверстия не совпадают, то надо понять насколько. Если разница большая - перепроверяем всю сборку, скорее всего где-то что-то неправильно установлено. Если отверстия не совпадают на пару миллиметров, то поможет любая подходящая отвёртка - вставляем в одно из отверстий и, методом рычага, направляем в нужную сторону, в этот момент "ловим" болтом второе отверстие.

"Подогнав" детали друг к другу, затягиваем два болта соединения.

Крепление кузовной скобы с подушкой производится болтами под торцевую головку на 18 мм. Момент затяжки двух болтов соединения кронштейна и кузовной площадки опоры равен 9-11 Кгс.м (или 88,3 – 107,9 Н.м).

Затягиваем саму центральную гайку подушки-опоры. Здесь используем торцевую головку на 24 мм. Момент затяжки центральной гайки подушки-опоры равен примерно 19 Кгс.м (или 186,3 Н.м).

Пока ещё не всё.

Вспоминаем, что один из верхних болтов крепления опоры к кузову у нас не затянут. Вставляем под него опору короба воздушного фильтра и подтягиваем болт таким образом, чтобы эту опору можно было поправить в нужном направлении.

Ещё раз убеждаемся, что все болты крепежа опоры, кроме последнего протянуты с необходимым моментом или усилием. Недопустимо оставить непротянутые соединения.

Далее устанавливаем на своё место площадку под АКБ и притягиваем её к кузову. Больших усилий не надо - здесь протягиваем "от руки" - упёрлись, немного сделали усилие "на докрутку" и всё. Возвращаем все крепления проводки на свои места.

Возвращаем на место клемы ЭСУД (ЭБУ, "Мозги"). НЕ ЗАБУДЬТЕ - потом это будет крайне не удобно делать.

Устанавливаем на своё место корпус воздушного фильтра. Смотрим, чтобы в нижней части корпус "встал" в опорную площадку. Ставим на свои места все элементы ранее снятого впуска. При необходимости, поправляем их положение чтобы не было перекосов.

И вот только на данном этапе, при помощи удлинителя, затягиваем последний верхний болт кастомной опоры. Не бойтесь - место есть.

Соответственно, в завершение, возвращаем на своё место АКБ. Клеммы прикручиваем в обратном от снятия порядке: Первым - Плюс, затем - Масса.

По левой опоре - Всё! Переходим к правой.

---

---

Замена / Установка Правой опоры-подушки ДВС Веста

На момент покупки правой опоры, я ещё не знал об кастомных подушках "Точка Опоры", поэтому здесь была выбрана усиленная "Тольяттинская" подушка ( ОЕМ код M01VSSU00153 ). Приобретал эту опору через сайт "Авто Столица 63", но вообще данный вариант можно много где приобрести.

В установке есть только одна сложность, но обо всём по порядку.

Для замены правой опоры ДВС Весты, необходимо примерно по центру снизу двигателя подставить домкрат (можно ориентироваться по нижней опоре, если удобно), для того чтобы ДВС не "упал". Слегка поддомкрачиваем агрегат, чтобы он имел упор.

Обозначив старое место установки опоры, приступаем к её снятию.

Сначала откручиваем два Торкс болта крепления на "языке" опоры. Здесь необходима головка Торкс Е12. Откручивая болты, следим за положением двигателя на домкрате, если начнёт опускаться или накреняться в сторону, то необходимо, поддомкрачивая, стараться оставить ДВС на изначальном уровне. В общем, до полного извлечения обоих болтов крепежа, необходимо удерживать положение двигателя на одном уровне.

Далее просто откручиваем два болта крепежа опоры к кузову. Здесь используется торцевая головка на 16 мм. Сложного ничего нет.

Также, как и с левой опорой, советую обработать место соприкосновения с кузовом каким-либо хорошим антикоррозийным составом, НО так чтобы не стереть метки, нанесённые по старой опоре.

Переходим к установке новой усиленной провой опоры.

В моём случае опора составная: 1 часть - это площадка опоры, прикручиваемая к кузову, 2 часть - это сама подушка. Соответственно установка начинается с крепежа площадки на кузов. Вот здесь возможна неприятная сложность. Дело в том, что в комплекте с новой усиленной опорой болтов крепления этой площадки НЕТ, поскольку подразумевается использование болтов от заводской опоры, НО заводские болты имеют шайбы, которые просто снять с болта нельзя, хотя они свободно там вращаются. Сложность в том, что ширина этой шайбы не позволяет установить болт в одно из углублений площадки от усиленной опоры. Решение, конечно, простое - или сточить одну сторону шайбы или просто срезать всю заводскую шайбу с болта. Можно и болт поменять, но его надо подбирать без ошибок по длине и резьбе. Я просто срезал шайбу.

При установке площадки опоры к кузову, стараемся максимально выставить её по ранее обозначенным контурам от заводской. Притягиваем полностью. Здесь я по своему желанию опять использовал синий фиксатор резьбы. Повторюсь - в технических документациях это не предусмотрено, но мне так захотелось для личного спокойствия. Момент затяжки болтов крепления площадки опоры к кузову равен 6-7 Кгс.м (или 58,8 – 68,6 Н.м).

Далее ставим саму подушку на площадку и притягиваем болтами из комплекта новой опоры. Здесь на указанной мной опоре используются болты под торцевую головку на 19 мм. Эти болты я протягивал с моментом затяжки равным 10 Кгс.м (98 Н.м).

В идеальном случае, крепления "языка" опоры и ДВС должны совпасть. В крайнем случае может быть смещение на 2-3 мм вперёд или назад - это не критично. Если места крепления сильно не совпали, и при этом ДВС у нас не сдвигался, то необходимо искать проблему, поскольку обычно усиленные опоры делаются именно под установку "Bolt On - Болт в Болт".

Если всё хорошо, и места крепежа совпадают, то прикручиваем два Торкс болта Е12 на свои места. Момент затяжки "по заводу" 5,4-7,2 Кгс.м (53 - 71 Н.м). Я протянул примерно в 6 Кгс.м (или 58,8 Н.м).

Завершающим этапом проверяем болт самой подушки. Здесь, используя торцевую головку на 24 мм, потихонечку протягиваем болт без сильных рывков. Я использовал момент со значением примерно в 19 Кгс.м (186,3 Н.м) – этого будет вполне достаточно..

Вот и всё - работа выполнена.

В заключение.

В первую очередь, если нет уверенности в том, что сможете сделать самостоятельно - не трогайте, лучше доверьте тем, кто знает, как это делать. Но с другой стороны, если всего бояться, то невозможно ничему учиться. В общем старайтесь понимать свои силы и возможности при выполнении подобных работ - это не резиночки уплотнительные вешать - здесь много мелочей не прощают ошибок.

Усиленные опоры действительно улучшают общее впечатление, НО только в одном случае - Если Ваш стиль вождения далёк от "мягкого", например, любите "быстрые старты" или "резкие наборы скорости" (именно в такие моменты ДВС "нагружается на опоры" наиболее заметно). В других случаях смотрите сами, но вряд ли вы сразу отличите разницу от новой заводской опоры. Да, многие пишут о пропавших вибрациях, но не многие пишут, что вибрации эти у них начинаются не с новыми опорами, а с уже изрядно "поездившими" или неправильно установленными. Кстати, если Усиленную опору поставить неправильно - вибрации никуда не денутся. Само собой, после замены "уставших" опор на новые, вибрации пропадут и будет "Вау Эффект".

Хотя усиленные кастомные опоры стоят дороже, мне они понравились именно потому, что в моменты "нагрузки" лучше стандартных справляются с вибрациями и "раскачиванием" агрегатов ДВС и КПП. В моменты резкого старта с места, всё ещё остается впечатление, что двигатель "дёргается", но этот момент уже намного мягче. Скорее всего, чтобы этот "нюанс" пропал совсем - необходима передняя дополнительная опора как на Приорах - я на данный момент (размещение данной темы) ещё не ставил. При разгоне "с ходу" (когда авто движется равномерно и необходимо резко ускориться), вообще нет никаких "тычков". Также более приятным становится движение в поворотах - нет впечатления, что двигатель кренится отдельно от кузова.

С момента установки левой и правой усиленных опор до размещения этой темы, я "накатал" примерно 12 000 км. Ни разу не пожалел.

Ну и в конце - если кому-то не хочется искать по тексту: Моменты затяжки для крепежей Левой и Правой опор (подушек) Лады Весты
- Для торцевых болтов 16 мм, Момент затяжки 6-7 Кгс.м (58,8 – 68,6 Н.м);
- Для торцевых болтов 18 мм, Момент затяжки 9-11 Кгс.м (88,3 – 107,9 Н.м);
- Для болтов TORX E12 (звёздочка), Момент затяжки 5,4-7,2 Кгс.м (53 - 71 Н.м);
- Для торцевых болтов 19 мм (кастомные опоры), Момент затяжки 10-12 Кгс.м (98 - 117,7 Н.м);
- Для торцевых болтов 24 мм (кастомные опоры), Момент затяжки 19-21 Кгс.м (186,3 - 205,9 Н.м).

Спасибо за Ваше внимание!